Marina Bay est vraiment spectaculaire et prend environ deux heures. Voici où aller pour le reste du séjour : les quartiers de shophouses, les rues peranakan, les zones où l'on habite vraiment et les parties de l'île que la plupart des visiteurs ne voient jamais, avec les noms de station et les horaires pour y arriver.
Dernière mise à jour : 27 août 2026
Où aller après Marina Bay ?
À Joo Chiat et Katong, à l'est de la ville, pour les shophouses peranakan et la cuisine qui a grandi avec elles. C'est là que s'est installée la communauté chinoise des Détroits, et les maisons y sont peintes dans des couleurs que vous ne verrez nulle part ailleurs en ville : pistache, rose, bleu poudre, avec des carreaux peints à la main en soubassement. La rangée de Koon Seng Road a été construite dans les années 1920 et 1930, se trouve en zone de conservation, et est toujours habitée. Le quartier n'a eu ses propres stations qu'en juin 2024, avec l'ouverture de Tanjong Katong et Marine Parade sur la Thomson–East Coast Line, si bien qu'on y va désormais en métro plutôt qu'en taxi. Comptez une demi-journée : c'est un quartier qui se marche, pas une attraction, et le plaisir est dans les rues transversales de Joo Chiat Road, les échoppes de kaya toast et le laksa dont tout le monde débat.
Chinatown vaut-il le détour, ou est-ce un piège à touristes ?
Il vaut le détour si vous vous éloignez de deux rues de l'allée piétonne principale. Pagoda Street, qui part directement de la station Chinatown où se croisent les lignes North East et Downtown, n'est que des stands de souvenirs et vous décevra. À deux minutes, le temple de la Relique de la Dent de Bouddha, au 288 South Bridge Road, est gratuit et ouvert tous les jours, avec le musée et la chambre de la relique à l'intérieur. Au coin, le Chinatown Complex, au 335 Smith Street, est le plus grand hawker centre du pays : plus de deux cents stands de cuisine à l'étage et un marché frais au sous-sol. Keong Saik Road et Bukit Pasoh Road, à une rue du parcours touristique, comptent parmi les meilleures rues de restaurants de la ville. La règle vaut pour tout Singapour : l'artère principale est pour les visiteurs, la rue parallèle pour les habitants.
À quoi ressemble Tiong Bahru, et quand y aller ?
C'est la plus belle matinée à pied de la ville, et il faut y être avant dix heures. Tiong Bahru est le plus ancien lotissement public de Singapour, bâti par le Singapore Improvement Trust colonial à partir de 1936 et classé en conservation par l'Urban Redevelopment Authority en décembre 2003 : d'où son allure unique ici, des immeubles bas, courbes et blancs de style Art déco, avec des escaliers en colimaçon à l'arrière et des galeries couvertes à l'avant. Le marché de Tiong Bahru, au 30 Seng Poh Road, en est le point d'ancrage : marché frais au rez-de-chaussée, qui se vide en début d'après-midi, et hawker centre à l'étage. La station du même nom, sur la ligne East–West, est à quelques minutes à pied. Le quartier est assez petit pour être bien vu en une demi-matinée et assez agréable pour qu'on vienne s'y installer.
Où trouver de la verdure en dehors des Gardens by the Bay ?
Aux jardins botaniques de Singapour pour le calme, et à MacRitchie pour de la vraie forêt tropicale. Les jardins botaniques sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'entrée est gratuite, et ils se trouvent juste au-dessus de la station Botanic Gardens où se croisent les lignes Circle et Downtown ; le National Orchid Garden qui s'y trouve est la seule chose payante qui mérite d'être payée, à 15 dollars singapouriens pour un adulte non-résident et gratuit pour les moins de douze ans, ouvert de 8h30 à 19h avec dernière entrée à 18h. MacRitchie est d'une autre nature : de la forêt tropicale tout près du quartier d'affaires, avec des macaques crabiers qui inspecteront tout sac ouvert. Son HSBC TreeTop Walk est une passerelle suspendue gratuite de 250 mètres, fermée le lundi sauf jours fériés, ouverte à partir de 9h du mardi au vendredi et de 8h30 le week-end, sans entrée après 16h45. Partez tôt : à onze heures, la marche d'approche devient pénible.
Little India ou Kampong Glam ?
Ce sont deux ambiances différentes, et pour un seul après-midi Kampong Glam est l'introduction la plus simple. Kampong Glam est compact : la mosquée du Sultan, dont le bâtiment actuel a ouvert en 1928 et a été classée monument national en 1975, est gratuite et ouverte aux visiteurs de 10h à midi et de 14h à 16h du samedi au jeudi, et à partir de 14h30 le vendredi, épaules et genoux couverts. Les devantures étroites de Haji Lane et une série de bons cafés sont à deux minutes de sa porte, et la station Bugis, sur les lignes East–West et Downtown, à cinq de plus. Little India, au pied de la station du même nom où se croisent les lignes North East et Downtown, est plus bruyant, plus dense et plus intéressant si vous aimez les marchés : le Tekka Centre, au 665 Buffalo Road, pour le marché frais et les stands de cuisine ; les orfèvres et les marchands de guirlandes de Serangoon Road ; et le Mustafa Centre, au 145 Syed Alwi Road, ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le dimanche soir est le moment le plus fréquenté de Little India, et le plus vrai.
Dans quel quartier loger ?
Dans le Central Area pour une première visite, et plus loin seulement une fois que vous connaissez la carte. Marina Bay et le Civic District mettent les musées, la rivière et la baie à distance de marche et sont bien desservis par le métro ; Chinatown, Tanjong Pagar et Bugis sont à quelques minutes sur le même réseau et plus près de là où l'on mange vraiment. Orchard est pratique et sans caractère, et c'est le compromis que vous acceptez. Katong et Joo Chiat s'imposent si vous préférez vous réveiller dans un quartier plutôt que dans un centre d'affaires, et depuis l'arrivée de la Thomson–East Coast Line en juin 2024 ils ne sont plus à un taxi de tout le reste. Sentosa est une île de villégiature et fonctionne mieux traitée comme telle : excellente pour deux nuits, peu commode comme base pour une semaine.
Comment l'île est-elle organisée ? Y a-t-il des banlieues ?
Pas de banlieues au sens habituel : l'île entière est une seule ville planifiée d'un peu plus de 700 kilomètres carrés. L'Urban Redevelopment Authority la découpe en cinq régions — Centre, Est, Nord, Nord-Est et Ouest — puis en cinquante-cinq zones d'aménagement, ce qu'un Singapourien appelle une zone ou une cité. La plupart des habitants vivent dans l'une de ces zones et non au centre, dans des villes de logements publics construites autour de leur propre station de métro, de leur gare routière, de leur marché et de leur centre commercial. Pour un visiteur, la conséquence pratique est que ce qui vaut le détour à Singapour s'égrène le long des lignes de métro plutôt que de se concentrer au centre. Prévoyez deux zones par jour, pas cinq.
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